Трипель отличается простотой ингредиентов, но сварить его хорошо очень сложно. Этот стиль, созданный в XX веке, сделали знаменитым монахи-трапписты.
Трипель не особенно стар — ему менее 90 лет. Ещё в XX веке бельгийские ячменные эли долгое время оставались янтарными и коричневыми — эти цвета предполагали насыщенный, полный вкус. Как и в соседней Германии, потребители, желающие светлого пива, часто выбирали пшеничное. Производство крепких светлых элей было чем-то вроде рекламных уловок, и первые образцы 1930-х годов на протяжении десятилетий оставались диковинками. Однако пивовары, сделавшие трипель популярными — монахи из аббатства Вестмалле, — увидели будущее этого пива, несмотря на то, что на это потребовалось много времени. А так как они были терпеливы, у них было время отшлифовать рецепт этого необычного пива, подготовившись к моменту, когда светло-жёлтые бельгийские эли вытеснили коричневые.
Посетители бельгийских пивных XIX века были знакомы с «двойным» пивом или, по-голландски, с дуббелем. Такое пиво, как уитцет, герст и дист, существовало в обычных и крепких версиях. Слово «двойной» в названии потребителям могло казаться немного непонятным, но пивовары, используя его, имели в виду особенности процесса производства. Оно указывало на плотность, но не в том смысле, в котором мы рассматриваем её в XXI веке. На современной пивоварне крепость пива зависит от количества солода в засыпи: разница между сессионным и имперским IPA — в килограммах зерна. На наш взгляд тогдашнее бельгийское пивоварение показалось бы необычным и сложным. Пивовары использовали для затирания странные ёмкости и вёсла, и процесс занимал многие часы. Правительство облагало пивоваров налогами в зависимости от объёма заторных чанов, а не от количества сваренного пива, поэтому у большинства были небольшие ёмкости, которые плотно набивали зерном. Вместо привычного нам затирания и промывки дробины водой, они замачивали зерно в воде, а затем сливали жидкость, повторяя этот процесс много раз и получая с каждым разом всё более слабое сусло — это было нечто вроде очень своеобразной порционной промывки. Например, для популярного пива уитцет пивовары получали из одного или того же затора четыре или пять порций сусла. Первые две они объединяли и получали двойной уитцет, а из остального делали ординарное пиво. Поэтому слово «двойной» говорило больше не о крепости пива, а об относительной плотности сусла.
К концу XX века пивовары начали больше понимать в химии и дрожжах и стали добавлять в варочные котлы легко сбраживаемые сахара. К 1932 году пивоварня Drie Linden продавала пиво тройной крепости под названием Witkap Pater, вскоре их примеру последовала Westmalle со своим Superbier. Химик и эксперт по брожению Хендрик Верлинден владел первой и консультировал вторую, возможно, именно он стал автором этого стиля. Оба сорта были светлыми и крепкими, но именно пиво Westmalle стало стандартом стиля.
Источник: profibeer.ru